Pergola adossée ou autoportante

Deux façons d'occuper un jardin

Une pergola adossée prolonge la maison. On y accède pieds nus depuis le séjour, on y sort un plat sans réfléchir, elle devient une pièce de plus dont on se sert tous les jours dès qu'il fait beau. Sa force est la continuité : la terrasse cesse d'être un endroit où l'on va, elle devient un endroit où l'on est.

Une pergola autoportante est une destination. On la place là où le jardin est agréable, à l'ombre d'un arbre, au bout de l'allée, face au coucher du soleil, près du bassin. On s'y rend, et ce déplacement fait partie du plaisir. Sa force est la liberté : elle s'installe exactement là où le terrain le mérite, sans dépendre de l'orientation ni de la façade de la maison.

La première question à se poser n'est donc pas technique. Voulez-vous agrandir la maison, ou créer un ailleurs dans le jardin ? Les pergolas les plus utilisées sont presque toujours celles que l'on a posées à quelques pas de la cuisine.

Ce que l'adossement change sur la structure

En s'appuyant sur la maison, la pergola supprime une file entière de poteaux. Le gain est double : l'espace au sol reste dégagé côté façade, et la vue depuis l'intérieur n'est plus coupée par des montants plantés devant la baie.

Ce gain se paie ailleurs. Tout ce que ces poteaux auraient transmis au sol passe désormais dans le mur, par quelques points de fixation, et le mur n'a pas été construit pour cela. La poutre de rive s'ancre alors dans la façade au moyen de sabots, de platines ou d'un profil continu, et chaque ancrage travaille en cisaillement sous le poids, en arrachement sous le vent.

Le vent est d'ailleurs le point que l'on sous-estime le plus. Une couverture pleine se comporte comme une aile : la rafale ne l'écrase pas, elle la soulève. Un ancrage de façade correctement calculé pour le poids seul peut être très insuffisant face au soulèvement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles une pergola se dimensionne, ne s'improvise pas.

Autre conséquence, plus discrète : la structure adossée est contreventée par le mur. Une autoportante ne dispose d'aucun appui de ce genre, et il faut donc lui donner sa propre rigidité, par des goussets, des jambes de force ou des poteaux encastrés dans leur massif. Une pergola qui tremble quand on s'appuie dessus n'a pas été contreventée.

La fixation en façade, le vrai sujet

On ne fixe jamais dans un enduit. On fixe dans le support qui se trouve derrière, et sa nature commande tout : pierre, brique pleine, brique creuse, parpaing, béton, pan de bois. Une brique creuse ou un parpaing imposent un scellement chimique avec tamis, faute de quoi le produit se perd dans les alvéoles. Sur un mur ancien en pierre, on vise la pierre et non le joint, quitte à décaler légèrement les points d'ancrage.

1. Identifier le support réel derrière l'enduit, au besoin par un sondage.
2. Vérifier la présence d'une isolation par l'extérieur, souvent invisible depuis la rue.
3. Relever la hauteur du linteau, du bandeau et du débord de toiture, qui commandent la hauteur possible de la poutre.
4. Repérer ce qui vit en façade : descente de gouttière, prise, éclairage, caméra, sortie de ventilation, coffre de volet roulant.
5. Contrôler le débattement des volets battants et la course d'une baie coulissante.
6. Regarder où tombe l'eau de la toiture existante avant de placer quoi que ce soit dessous.

En copropriété, un point de droit s'ajoute au point technique : la façade est une partie commune, et toute fixation suppose l'accord de l'assemblée. Le même raisonnement s'applique sur un mur mitoyen, qui ne vous appartient pas seul.

L'étanchéité de la jonction

Chaque percement traverse la peau de la façade, et chaque jonction horizontale crée un endroit où l'eau peut stationner. Une pergola adossée mal raccordée ne fuit pas tout de suite : elle laisse entrer l'humidité lentement, et le désordre apparaît à l'intérieur, souvent loin du point d'entrée.

Les règles sont constantes et se vérifient facilement. Percer horizontalement ou avec une très légère pente vers l'extérieur, jamais vers le haut. Dépoussiérer le trou avant tout scellement, garnir avant de mettre en place, reprendre l'étanchéité en périphérie de chaque platine. Ces gestes valent pour tout ouvrage suspendu à une façade, et le sujet est développé dans l'article consacré aux marquises.

Le raccordement de la couverture demande davantage qu'un cordon de mastic. Un mastic vieillit, se rétracte et se décolle, et l'on se retrouve à refaire le joint tous les deux ou trois ans. La solution durable est un relevé métallique : une bavette engravée dans la façade ou glissée sous une bande existante, qui remonte contre le mur et retombe sur la couverture. L'eau qui ruisselle sur la façade est alors renvoyée sur la couverture au lieu de s'infiltrer derrière.

L'effet sur la lumière intérieure

C'est le sujet que l'on découvre après coup, et c'est celui qui provoque le plus de regrets. Une pergola adossée devant une baie ne couvre pas seulement la terrasse : elle place une casquette au-dessus de la fenêtre, et elle y reste toute l'année.

L'été, c'est exactement ce que l'on cherchait. Le soleil est haut, la couverture l'arrête, le séjour cesse de surchauffer. L'hiver, le mécanisme se retourne : le soleil rase, il entre profondément dans la pièce et chauffe le sol, et la pergola le lui prend au moment de l'année où il manque le plus. Une pièce lumineuse peut devenir sombre en janvier sans que l'on comprenne pourquoi.

Plusieurs réponses existent, et elles se combinent.

• Une couverture qui laisse passer la lumière, vitrée ou translucide, ou des lames que l'on ouvre à la mauvaise saison.
• Une profondeur mesurée : chaque avancée supplémentaire prend un peu de ciel à la pièce, et l'on couvre parfois plus qu'on n'utilise.
• Une poutre placée haut, au-dessus du linteau plutôt qu'au ras, pour laisser le rayon bas passer dessous.
• Des poteaux décalés par rapport aux montants de la baie, afin que la vue depuis l'intérieur ne soit pas coupée en son milieu.
• Une teinte claire en sous-face, qui renvoie de la lumière au lieu de l'absorber.

Le test à mener avant de décider est simple. Depuis l'intérieur, un jour de soleil d'hiver, repérez jusqu'où le rayon entre dans la pièce en milieu de journée. Cette limite au sol vous dit précisément ce que la future couverture va supprimer. Refaites l'exercice en fin d'après-midi d'été, et vous aurez les deux extrêmes entre lesquels le projet doit se placer.

Fondations : deux logiques différentes

Une pergola adossée a moins d'appuis au sol, donc moins de massifs, mais chacun d'eux reprend une part plus importante de la structure. Une pergola autoportante répartit l'effort sur davantage de points, tous à créer, et doit en plus assurer seule sa stabilité horizontale.

Dans les deux cas, le massif ne se contente pas de porter : il retient. Comme le vent tire la couverture vers le haut, les tiges d'ancrage travaillent à l'arrachement, et c'est le poids et la géométrie du massif qui s'y opposent. Un plot posé en surface ne fait pas ce travail.

• Les massifs descendent sous le niveau de gel, sinon le soulèvement du sol déforme la structure au fil des hivers.
• Un sol argileux se rétracte en été et gonfle en hiver : il demande un ancrage plus profond et une attention particulière.
• Avant de creuser, repérez les réseaux enterrés : alimentation en eau, câble électrique, arrosage automatique, assainissement, fosse.
• Une terrasse existante ne dispense pas de massif : les fondations se créent en dessous, quitte à déposer quelques éléments et à les reposer ensuite.
• Les platines se posent légèrement surélevées et drainées, pour que le pied de poteau ne baigne pas.

Un détail change tout à l'usage : l'écoulement de l'eau au sol. Une pergola autoportante posée dans une pelouse crée quatre points de chute de l'eau de couverture, qui creusent le gazon et transforment le pourtour en boue. Prévoir un lit de galets, un drain ou un raccordement à un regard fait partie du projet, pas des finitions optionnelles.

L'entre-deux, et les règles à vérifier

Il existe une troisième voie, que l'on propose souvent et à laquelle les particuliers ne pensent pas : la pergola autoportante placée contre la maison. Elle possède ses deux files de poteaux, elle ne s'appuie sur rien, et elle vient simplement se loger au ras de la façade.

C'est la bonne réponse dans plusieurs situations concrètes : une façade isolée par l'extérieur que l'on ne veut pas percer, un mur ancien fragile, une copropriété qui refuse toute fixation, un bardage que l'on préfère ne pas traverser. On garde la proximité de la maison en supprimant le risque de la jonction, au prix de deux poteaux supplémentaires.

Reste le cadre réglementaire, qui diffère selon la solution. Une pergola adossée s'ajoute au bâti existant et modifie l'aspect de la façade. Une pergola isolée dans le jardin pose surtout la question de l'implantation par rapport aux limites séparatives et des vues créées sur le voisin. Dans les deux cas, une pergola couverte crée de l'emprise au sol et entre dans le champ de l'urbanisme : les seuils et les prescriptions locales se vérifient en mairie avant la commande, et le site consacre un article entier à cette question.

Le choix se tranche presque toujours sur place, en regardant la façade, l'ombre portée et le terrain. C'est l'objet de l'étude à domicile chez Métallier Verre 44 : relever le support réel, la lumière, l'écoulement, puis dessiner la structure à ces contraintes avant de la fabriquer à l'atelier de Nantes.

Une pergola adossée ajoute une pièce à la maison. Une pergola autoportante ajoute un lieu au jardin. Ce ne sont pas les mêmes projets.